Каркасные дома давно прошли проверку временем, их строили в Японии, в Германии, в США. Американцы гордятся тем, что они первыми додумались до возведения таких зданий. Но это не так. Каркасные дома за многие века до открытия Америки стали строить японцы, немцы, скандинавы.
После войны в СССР архитекторы получили особое задание – создать проект быстро возводимого, недорогого дома. Страна остро нуждалась в дешевом жилье, и каркасные дома в этом смысле выглядели очень привлекательно. Но данный опыт оказался неудачным.
В нашей стране строительство каркасных домов в середине прошлого века не имело успеха, их посчитали слишком холодными, непригодными для сурового климата. Но с появлением современных утеплителей эта проблема была успешно решена.
Сейчас возведение каркасных домов находится на пике популярности У этого явления есть причина, такое строение обходится недорого и вполне по силам большинству наших соотечественников. Занявшись возведением каркасного дома собственными силами, Вы сможете значительно удешевить его. Сделать это нетрудно. Воспользуйтесь приведенной пошаговой инструкцией, состоящей из 4 этапов. Она выглядит таким образом:
- Подготовительные работы.
- Возведение фундамента.
- Устройство:
- 1) пола;
- 2) стен;
- 3) крыши.
- Проведение утеплительных работ, утепление пола, стен, крыши.
О любом из указанных этапов работы можно написать большую развернутую статью. А если заострить внимание на всех возможных вариантах фундамента, крыш, прочего, можно незаметно для себя написать объемную книгу. В том случае, если у читателя возникнут вопросы, требующие глубокого погружения в какую-либо определенную тему строительства, Вы можете воспользоваться моими ранними статьями. Сейчас же перед нами стоит конкретная задача — описать все нюансы возведения каркасного здания.
Этап No1. Проведение подготовительных работ. Здесь нет каких-то нюансов, перечисленные работы осуществляются при строительстве всех домов, каркасный не является исключением. Это подготовка участка и разметка дома. Весь участок или место, определенное под дом, тщательно очищают от растительности. Торопиться и пренебрегать этим делом не стоит, на чистой площадке гораздо легче провести разметку, приблизив ее к идеальной.
Еще раз напомним — расчистка чрезвычайно важная процедура, затратив на нее немного времени (до двух часов), вы облегчите свою будущую задачу. Замеры же, проведенные в траве, часто имеют большую погрешность. Площадки под строительство крайне редко бывают ровными, многие из них имеют значительный уклон. Исправить такую особенность несложно, площадку выравнивают по горизонту, используя для этого специальную технику
Как провести разметку дома? К разметке дома нужно отнестись серьезно, поскольку именно от этой работы зависит геометрическая правильность строения, его симметрия. Некорректная разметка приводит к осложнениям в работе, исправлять оплошности в расчетах будет невероятно трудно.
Разметка фундамента каркасного дома такая же как и разметка любого другого здания. Это просто расстановка колышков для внешних, внутренних стен. Возможно ли самостоятельно сделать разметку под дом, не нарушая правильности стен, углов? Ответ Вы отыщите в моей работе, посвященной данной процедуре. Солидный объем этого труда не позволяет представить данный материал здесь.
Этап No2. Самостоятельное возведение фундамента каркасного дома. У каркасного здания много достоинств. Одно из них — для него подходят несколько типов фундамента. Ограничением служат только особенности грунта на Вашем участке, Ваши собственные ресурсы. Возведению фундамента для каркасного дома уделяется много внимания в моих прошлых статьях.
Видов возможных фундаментов много, выбор самого подходящего из них — только Ваша задача. Здесь будет коротко сказано о лучших фундаментах для каркасного строения, о возможности выбора самого приемлемого из них, указаны ссылки на развернутое описание всех известных фундаментов.
Свайно-винтовой фундамент. Такой тип фундамента востребован у людей, возводящих каркасные дома. У него есть два неоспоримых достоинства — легкость возведения, дешевизна. Возведение свайно- винтового фундамента несложно, его нетрудно сделать самому. На скалистом грунте не рекомендуется возводит этот фундамент, на всех остальных грунтах это практически идеальный выбор.
Особенно подходит данный вариант для болотистого грунта, где до плотного слоя добраться непросто, и возведение другого фундамента требует существенных затрат. О положительных и отрицательных свойствах свайно-винтовых фундаментов много говорится в особой теме. Именно она поможет Вам окончательно определиться с выбором опоры.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Указанный тип опоры тоже востребован при возведении каркасных зданий У него два преимущества — невысокие затраты на возведение плюс одновременное устройство пола из бетона. Но этот фундамент достаточно хрупкий, возводить его нужно без малейшего отклонения от технологии. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента требуется определенный грунт. Его нельзя возводить на болотистых почвах, в местах с близким стояние грунтовых вод.
Фундамент из плит. В последнее время этот фундамент стал очень востребован при возведении каркасных зданий. Хозяев не останавливает даже немалая стоимость такой опоры. Все перекрывают очевидные плюсы — монолитная прочность, долговечность. Кроме того, выбирая фундамент из плит, многие используют его в качестве чернового пола, что существенно экономит средства. Иногда вместо стандартной моноплиты хозяева выбирают плитный фундамент с ребрами жесткости. Он позволяет позволяющий сократить расходы на опору, усилить ее.
Этап No3. Устройство деревянного, бетонного пола в каркасном доме. Его выбор зависит лишь от типа фундамента, Ваших финансовых возможностей. Бетонный пол в каркасных строениях используется нечасто. Его выбирают из практических соображений, если опорой является моноплита, ленточный фундамент. Во втором случае пол заливают из легкого бетона, зачастую используют керамзитобетон. Когда фундамент плитный, черновым полом служит сама плита.
Как устроить деревянный пол. Такую процедуру мы рассмотрим, имея в виду использование свайно-винтового фундамента. Если Вы выбрали другой ленточный фундамент, можно тоже пользоваться данной инструкцией как образцом. Единственное отличие — нижняя обвязка, на которую можно использовать тонкий брус.
Как обвязывают фундамент каркасного дома. Для обвязки требуется брус размерами 150х150 либо 150х200, размер зависит от толщины стен, расстояния между сваями. При большом расстоянии нужно выбирать брус потолще, иначе провисания не избежать. Нижняя обвязка каркасного дома одновременно выполняет три функции — дает опоре необходимую жесткость, правильно распределяет нагрузку на нее, становится опорой для пола.
Чтобы процедура обвязки шла без проблем, ее делают поэтапно.
1. Разложить брус по периметру фундамента, проверить длину стен, диагонали. Первый этап очень важный — Вы проводите завершающую разметку стен, в точности соответствующую проекту. Важно не забыть про гидроизоляцию. Приготовленные рубероидные ленты выкладывают под обвязку, затем раскладывают брус.
2. Производим наметку стыковки бруса, эти места надо располагать на свае. Они являются самыми слабыми, «висеть» не должны. Речь сейчас о тех строениях, где стены длиннее бруса.
3. Стыкуем брус обвязки, напуская 20-30 см. С торцов вырезают замки, сделать это можно в соответствии с фото.
4. Крепим брус к фундаменту. Стыковка углов осуществляется аналогичным образом, в соответствии с фото. Брус к опоре прикрепляют на болты шпильки, высверливая отверстия в оголовке опоры, в брусе. Чтобы дальнейший монтаж был удобным, все выступающие части — головки болтов, гайки со шпильками углубляют. Стыки следует еще раз пробить гвоздями, размер которых соответствует толщине бруса 200 мм, 150 мм.
5. Обвязка опоры под внутренними стенами.Настал заключительный этап, его осуществляют, когда периметр уже готов. Брус крепят к поставленному наружному брусу по аналогии. Чтобы усилить крепление некоторые строители используют крепеж уголками. После обвязки фундамента переходите к следующей работе — сооружению каркаса пола.
Все о каркасе пола
На данном этапе строителю следует хорошо продумать схему коммуникаций – воды, канализации. Электричество, газ тоже важны, но о них можно позаботиться позже. Но предусмотрительные хозяева заблаговременно думают обо всех коммуникациях, впоследствии это позволяет избавиться от больших проблем. Однако вернемся к полу.
Поверх обвязки необходимо установить лаги. Когда расстояние между опорами примерно четыре метра, предпочтительнее пользоваться брусом размерами 100х150 мм либо 100х200 мм. Подойдет доска 50х150 мм, 50х200 мм, ее сшивают по две. Если расстояние между опорами меньше 3-х метров, требуется доска другого размера. Лучший вариант 50х200 мм, используют и 50х150 мм. С монтажом лаг справиться несложно, однако и здесь есть небольшие особенности, о которых нужно знать заранее. Перечисляю их.
Чтобы определить расстояние между лагами, ориентируйтесь на размер приобретенного утеплителя. При утеплении минватой, размеры листов которой составляют 100х60 см, лаги кладут на расстояние 57-58 см, тогда утеплитель уляжется плотно. Лаги крепят на гвозди, крепежные уголки. Их монтаж осуществляют не вровень с обвязкой, а меньше на 5 см.
Вдоль обвязки помещают доску 50х200 мм, 50х150 мм перпендикулярно поставленным брусьям. Маленькая хитрость позволяет запаковать все отверстия по периметру. Что касается поперечной доски, она усиливает жесткость пола. В зависимости от высоты лаг потребуется доска 50х200 либо 50х150.
Снизу, перпендикулярно лагам, встык крепят доску, размер которой 150х25 см либо 100х25 см. Когда лаги закреплены жестким образом, доску укладывают не встык, а с интервалом в 40-60 см. Для ее закрепления лучше использовать саморезы. На лаги, закрепленную доску нужно набить гидроизоляционную мембрану. Утеплитель следует укладывать между лагами поверх гидроизоляции.
Если Вы живете в регионе с очень холодным климатом, не экономьте на утеплителе, но и фанатизм здесь тоже не нужен. Утеплитель в 15-20 см — вполне достаточный вариант. Утеплитель укладывают внахлест, стыки закрывают очередным слоем. Сверху утеплителя натягивают пароизоляцию, после этого укладывают фанеру, плиту OSB, доску, все зависит только от Вашего выбора.
Важная информация! Пароизоляцию, гидроизоляцию всегда монтируют с напуском. То же самое Вы прочитаете в инструкции к материалам. Соблюдение нехитрых правил позволит сохранить утеплитель от влаги, которая может проникнуть снаружи, внутрь. Утеплитель следует укладывать предельно аккуратно, без малейших щелей. Устройство пола завершено, настало время для стен.
Шаг No4. Как устроить стены каркасного дома своими руками. Для их монтажа Вам потребуется расходный материал – гвозди, шпильки, монтажные уголки. Сам каркас собирают из досок 50х200 мм, 50х150 мм, их размер зависит от выбранной Вами толщины стены и утеплителя. Есть мнение — в углах каркасного дома следует устанавливать брус, однако я с этим не согласен. При монтаже я обязательно расскажу об этом.
Итак, сборка каркаса стен уютного гнездышка началась. Мое мнение -инструкцию всегда надо делить на этапы, так она гораздо лучше запоминается и усваивается.
- Сборка стен, окон, дверей.
- Установка крепеж стен вертикально на местах.
- Верхняя обвязка, усиление конструкции.
Лучше всего осуществлять сборку стен на полу, это очень удобно. Но все размеры при этом должны быть выверены до миллиметра, иначе стены будут разнится с полом по размеру. Вы поймете это, если внимательно посмотрите на разрез стены каркасного строения. После изучения этой занятной картинки перейдите к чтению инструкции по устройству стен.
Итак, сборка стен. Для начала надо определить высоту потолка. Представим, что Вы выбрали высоту чернового потолка в 280 см, тогда вертикальные стойки каркасных стен должны быть равны 265 см. Откуда эта цифра? Все очень просто, вы увидите это своими глазами на схеме. А пока расчет 280-15=265 см. Расстояние между стойками выбирают в соответствии с шириной листа утеплителя, а его стандартный размер по ширине равен 60 см. Выбрав материал на ватной основе, сделайте расстояние между стойками на 2 см меньше, чтобы укладка была плотной.
Схема пролета стены. Верхнюю, нижнюю доску стены разложить, наметить места, где нужно прибить вертикальные стойки. После этого разложить стойки, прибить гвоздями 120-150 мм. Некоторые строители полагают, что их нужно еще раз скрепить уголками. Каждая стена будет меньше на толщину стены нежели длина пола, что прекрасно видно на схеме.
Когда длина стены больше длины доски, стену комплектуют из нескольких частей. Если у строителя мало помощников, он также комплектует стену. Так гораздо легче, поскольку вес большой стены бывает неподъемным. Чтобы придать дополнительную жесткость конструкции, между стойками делают перемычки. Никаких особых правил, касающихся их количества, частоты не существует. Нужно ориентироваться на длину и высоту стен. Часто перемычки прибивают в количестве одной или двух в одном промежутке между стойками.
Второй вариант увидите на фото, он гораздо лучше. Если же перемычки прибиваются по одной, это делают в шахматном порядке – верх-низ-верх. Работу с перемычками можно оставить на поздний срок, когда стены уже будут установлены. В большинстве случаев перемычки набивают с дальним прицелом, впоследствии они послужат стыком для OSB фанеры. Что касается дверных, оконных проемов — их устраивают по схеме, см. фото. В натуральном виде это выглядит так.
Одной из главных и частых ошибок при сборке стен каркасного дома считают погрешность расчета Многие строители просто не учитывают при расчетах толщину доски, по этой причине длина стены отличается от той, на какую они рассчитывали изначально.
Установка стен на место, их окончательная сборка. Когда все уже готово, работать очень просто. Для начала выставляют одну стену каркасного дома, крепят ее к полу, делают временные подпорки. После этого в порядке очереди проделывают такую же процедуру с остальными стенами, скрепляют их гвоздями, шпильками. Можно пользоваться каким-либо одним расходным материалом. Когда стена дома комплектуется из нескольких частей, нужно проследить, чтоб верх-низ стены имели одинаковую длину.
На фото видно — угол, который у нас получился, потребуется заполнять утеплителем. И это прекрасно, потому что он будет теплее сплошного брусового. Вот Вам и ответ, почему брусовой угол проигрывает углу с утеплителем.
На указанном этапе стенам полагается «гулять», по этой причине их следует закрепить (временно). Это делают, используя тонкую доску. Ее прибивают по диагонали на каждую стену. Даже временное усиление конструкции требует особого внимания к вертикальности углов. Для этого предпочтительнее использовать отвес, так как доски редко бывают ровными, обычный уровень не показывает неточность замеров. Если имеется длинный уровень, лучше пользоваться им.
Собирая стены, используйте шнур, натягивая его от одного угла к другому. Если этого не делать, можно совершить большую ошибку. Вы выровняете углы, стены же останутся кривыми.
О верхней обвязке, усилении конструкции
После сборки каркаса стен следует осуществить верхнюю обвязку. Ее делают из доски, которая использовалась и для стен. Зачем нужна верхняя обвязка? Она выполняет сразу три функции — укрепляет сцепление углов, придает единство всем частям каркасных стен, распределяет нагрузку между ними. Чтобы сделать верхнюю обвязку, поверх стен по всему периметру, не забывая и внутренние несущие, пробивают доску гвоздями 120-150 мм. Все стыки должны перекрываться с нахлестом в 20-30 см минимум. Для углов это не подходит, здесь напуск равняется толщине стены.
Переходим к очередному этапу — усилению всей конструкции. Есть несколько вариантов такой работы, чаще всего процедуру проводят с использованием OSB фанеры. Опытные строители знают — если пробить OSB плитой любую сторону внутреннюю или наружную по всему периметру, Вы уже получите жесткий каркас.
О внутренних перегородках каркасного дома.
Мы уже знаем, как возводят внешние стены. Внутренние перегородки устраивают аналогичным образом. Но здесь есть одна особенность — к внутренним стенам предъявляются не столь большие требования, касающиеся их толщины, утепления. Внутри дома можно делать перегородки небольшой толщины. Все это зависит лишь от выбора хозяев и звукоизоляционного комфорта. Утеплитель, размещаемый внутри перегородок, выполняет единственную функцию — служит материалом для звукопоглощения. По этой причине внутренние перегородки часто устраивают без гидроизоляции, пароизоляции. Это главное отличие внутренних и наружных стен, все остальное строится по уже известному принципу.
Шаг No5. Крыша дома.
Возведение крыши каркасного дома своими руками не имеет каких- либо существенных отличий от той же работы на других домах, бетонных и кирпичных. Монтаж крыши для каркасного здания не такой трудоемкий процесс как у блочного, кирпичного, поскольку крепить ее к стенам гораздо проще. Строительство крыши во все времена считалось трудным и ответственным делом. Но при простой планировке дома ее возведение вполне осуществимо собственными силами.
О построении крыши можно писать долго и много, этот процесс связан со многими нюансами. Видов крыш очень много, на подробное их описание уйдет немало времени, в единственной статье это сделать нереально. Чтобы не затруднять читателя развернутой информацией, я сделаю по этой обширной теме отдельную статью.
Шаг No6. Как утеплить каркасный дом.
Завершающий этап строительства каркасного дома — полное его утепление. Чтобы дом был действительно теплым, комфортным для жизни, утеплять придется все – стены, пол, потолок. Об утеплении каркасного дома можно написать целую книгу. Но здесь нам нужна краткая инструкция, где будут указаны общие моменты. При выборе утеплителя для стен каркасного дома учитывают свойства утеплителя, особенности дерева, которое может хорошо взаимодействовать далеко не с каждым утеплителем. Предлагаю читателям воспользоваться краткой инструкцией, с помощью которой они смогут утеплить каркасный дом сами.
Ход работ. С наружной стороны поверх листов OSB надо натянуть специальную гидроизолирующую мембрану. Не забудьте заглянуть в инструкцию, чтобы расположить мембрану правильно стороной по отношению к OSB. С внутренней стороны дома между стоек следует уложить утеплитель. Его укладывают в несколько слоев, каждый их которых напускают на стык предыдущего. Это действие позволит устранить мостики холода. Аналогичным образом утепляем пол.
Начинать утепление потолка предпочтительнее с чердака. Первое действие — набивка пароизоляционной пленки снизу на потолочные балки. После этого балки подшивают доской, фанерой. Затем укладываем утеплитель, поверх него набиваем пароизоляционную пленку, предназначение которой — защита утеплителя от влаги изнутри. Сверху пленки набивают обшивочный материал — рейки либо доски, листы OSB. Выбор обивочного материала зависит лишь от вида чистовой отделки.
Статья о строительстве каркасного дома получилась достаточно объемно. Иначе и быть не могло, возведение каркасного здания требует специальных знаний, которые позволят избежать ошибок при его строительстве и утеплении. Развернутые ответы на свои вопросы Вы отыщите в конкретных темах.
Пошаговая инструкция готова. Придерживаясь ее, Вы сумеете без особых проблем и больших затрат стать обладателем собственного комфортного жилья. Внутреннюю отделку каркасного дома можно производить сразу, и этот факт многим кажется особенно привлекательным. Период строительства каркасного дома очень короткий, не превышает и двух месяцев. Демократичная цена, быстрота возведения делает каркасные дома очень востребованными на всей территории нашей страны.
